有人在水泥丛林中受困，
有人在思维定式里迷失。
也有人在盛名之下，被舆论驱赶得无所适从，
但真正的大师，会这样吗？不会的。
因为他们不需要过多的纷扰，
甚至就连别人对他们的理解，
也置若罔闻。
在大概一周之前，借着THE CONVENI登陆国内的契机，备受关注的fragment design x Air Jordan 3终于在国内进行了发售。不过由于“公务缠身”这个听上去总是有些勉强的理由，笔者并没有在第一时间和大家分享有关这双热门联名球鞋的故事。
但好在，藤原浩这个名字，对于球鞋以及潮流而言，如同一本书或一杯酒，时间往往能赋予人们对其更多的理解。所以，在fragment design x Air Jordan 3似乎稍微降温的此时，笔者觉得恰是写下这篇文字的好时候。
关于fragment design x Air Jordan 3，它最初的现身可以追溯到2019年4月，藤原浩在香港出席Nike活动时，脚下便是一双带有闪电Logo的Air Jordan 3。只不过和最终市售版本的黑白配色不同，当时藤原浩本人脚下的Sample版本采用了白黑蓝的配色设计，可谓同此前大热的fragment design x Air Jordan 1一脉相承。
藤原浩自己也曾说过海军蓝是自己的挚爱——
“黑色看上去有凶恶之感，而白色又太过清新，这种海军蓝刚好处于这之间的感觉。”
只不过，由于各种各样的原因，最终出现在Air Jordan 3上的，只留下了“凶恶”和“清新”，反倒没有了那一抹完美的蓝。
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或许正如鞋身上泾渭分明的黑与白一样，人们对于fragment design x Air Jordan 3的评价，也在一定程度上呈现出非黑即白，两极分化的态势。有人说，这是“潮流教父”对于经典球鞋的重塑，它不仅代表着这个年代里最先锋的潮流视角，也同样会成为多年后众人回眸，对于2020年球鞋文化最重要的标签之一——
这样的说法似乎不错，抛开黑白配色几乎百搭的穿搭属性不说，仅就Jordan Brand当今的联名对象，在THE TEN已成往事的背景下，真正的金字招牌仅存“仙人掌”与“小闪电”，况且娱乐圈风起云涌，Travis Scott的风潮能持续多久显然是未知数，反倒是fragment design始终在行业中屹立不倒；
（可点击图片查看大图）
也有人说，这不过是换个配色和加个Logo的小把戏，甚至将它形容为“盖章大师”的又一力作——这样的观点同样可以理解，如今的消费者已经不再满足仅仅是颜色变化与Logo组合的联名……
但过于频繁的联名却在不小的程度上从创造力、设计周期以及成本等方面迫使fragment design这样的联名方并非每次合作都能满足消费者如此的需求，甚至就连藤原浩本人，也曾在采访中透露过“有些联名也是迫不得已”……
尽管对于fragment design x Air Jordan 3，每一位消费者的心中都有着属于自己的评判。但实际上，至少在球鞋领域，藤原浩从来不会轻易为迎合市场需求而做出妥协，相比在产品上进行大张旗鼓的改变，以实现联名的效果，他所理解的联名，则更多是在选择、品味，以及理念上的输出。
2001年，Nike与藤原浩的第一次携手，没有HTM，没有fragment design，有的只有通过纯色呈现的Air Terra Humara、Air Zoom Seismic、Air Max 120三款跑鞋。从那时起，在藤原浩的理解中，与Nike联名，他要带给的消费者的，并非对于Nike的颠覆，而是要将自己对于艺术和潮流的观点，通过Nike，加以展现。
关于藤原浩在潮流领域的风起云涌，笔者不是专家，不敢各位读者面前班门弄斧，并且在我们此前的栏目中，对他在不同领域的成就也有过不少介绍。但仅就SNEAKER范畴来说，我们还是不难在他和Nike的合作中，却并不难发现其中的一些规律以及变化。
2003年，藤原浩正式成立fragment design，在原本Electric Cottage闪电Logo的外面加上了一个圆圈，正式开启了之后将近20年里最具影响力的潮流设计工作室。而伴随着fragment design的成立，闪电Logo也开始逐渐成为了他与Nike联名产品上的标志性元素。
而无论是2008年那款致敬四川的Tennis Classic，还是2009年那款因为藤原浩本人颇为喜爱，而在诞生14年后复刻并推出联名版本的Air Footscape，fragment design在鞋款的选择上，都带有鲜明的藤原浩个人烙印——选择自己钟爱的产品，无论新老，并且配合在他自己看来，最能够体现个人品味与产品特点的配色加以演绎。
也就是在这样颇为个人化的思路下，fragment design在与Nike，以及Jordan Brand，甚至Converse的合作中，让不少产品从默默无闻，一跃成为经典，譬如那款在2004年诞生时几乎无人问津的Sock Dart，凭借fragment design版本的推出，在2015年几乎横扫全球，成为了一个时代的全民鞋款。
至于笔者先前提到的fragment design x Air Jordan 1，则可谓是站在巨人肩膀上的杰作，况且藤原浩自己对于Air Jordan 1的喜爱本就众人皆知——在藤原浩年少时，他甚至还曾误将Dunk认作Air Jordan 1，进行了大量的购买……
不过，由于fragment design x Nike的企划，基本都不会对于产品本身在结构与设计上进行修改，因此，一旦款式本身的选择颇为一般，或是配色并不讨喜或是和非联名原版款式差异不大，就可能难以得到市场的认可，甚至被消费者调侃为“盖章”，以形容产品在新意上的不足。
那么，属于藤原浩的新意，如何在Nike产品上加以体现？HTM企划其实早已给出了答案。相比fragment design x Nike，HTM显然更具先锋色彩。对于HTM这个SNEAKER领域王牌组合的成立以及发展历程，这里笔者也没有必要过多赘述，我们还是从产品的演化来领悟品牌的思路。
其实在HTM早期，其产品也是以Air Force 1、Air Woven、Air Footscape Woven这样的复古潮流款式为主，定位与fragment design x Nike是存在一定程度上的重合。但Sock Dart的构想，其实已经说明了在成立伊始，HTM就已经渴望去打破以往Nike在款式，甚至理念上的旧秩序。
终于，在2010年年初诞生的那款HTM2 Run Boot TZ上，HTM实现了华丽的转型，他们不再拘泥于Nike过往的经典，而是要通过更具先驱思维的构想，打破潮流与运动之间看似顽强的隔阂。
从在Kobe系列上的大胆尝试，再到Air Max Day企划里的各自为战，在进入到21世纪第二个十年后，HTM迸发出了比以往任何时候更旺盛的创造力。似乎在Tinker Hatfield、Mark Parker的配合下，藤原浩也得以更加大胆、更加自由地挥洒自己的球鞋范畴的灵感，而不需要背负太多fragment design那盛名下的“迫不得已”。
说了这么多，其实希望告诉大家的，无外乎就是fragment design x Nike，本就是基于过往经典，根据藤原浩自己的品味，以及联名各方针对市场需求，而进行在配色上的调整。是升华还是“盖章”，完全取决于消费者自己的审美与领悟。
而在HTM实现转型之后，这个Nike内部的特殊企划，相比fragment design x Nike具有更自由的发挥空间，也更能看出藤原浩在SNEAKER领域的新奇想法。
文章最后，其实有必要特别一说，fragment design虽然是由藤原浩创立，但其实更应该被看作为一家云集众多先锋设计师的设计工作室。在很多时候，藤原浩所扮演的角色更偏重于艺术家与操盘手，而非设计者本身。
在fragment design工作室，总共有21位成员，但大部分成员的工作模式较为自由，当工作室有重要项目时，这些兼职成员会根据自己的工作计划共同合作，而在没有自己参与的fragment design项目时，则会忙于自己的工作，大家熟知的仓石一树在fragment design中就是扮演着这样的角色。
与此同时，fragment design的核心成员其实只有三人，除了藤原浩本人，Qoo与DJ Kojiro通常担任他的左膀右臂，前者的代表作便是fragment design Studio X SOPHNET。 X FYi Design，即著名的FsF合作企划，而后者则和藤原浩一样DJ出身，可谓志同道合。
而除了fragment design内部的互相协调，平面设计师沟口基树、建筑师荒木信雄、视觉艺术家真锅大度、摄影师Neil Hartmann、香氛药剂师村上大介等等，这些在不同领域有所擅长的大师级人物，也都在fragment design，以及藤原浩的潮流道路上，扮演着重要角色。其中的精彩故事，有机会我们再和大家分享。
可以说，
fragment design成就的，
不仅是藤原浩自己，
更是一个暗潮汹涌的时代。
而无论你是否喜欢，
fragment design x Air Jordan 3这双球鞋，
都会成为这个时代的注脚之一。
（部分图片源自网络，版权归原作者所有）
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